Eau de Guerlain стартует обманчивым классическим одеколонным началом. Заход с лимона, за которым только угадываются другие неясные цитрусы и травы. Напоминает своего же родственника Lemon Fresca.
А через полчаса начинаются такие виражи, калейдоскоп с цитатами чего только не, и герленовского, и диоровского, и прочих благородных.
Тут-то, как и в случае с обманкой Eau Sauvage Рудницки (тоже вроде “как-бы-просто-одеколоном”), начинаешь понимать, что значит “гений делал”.
Сразу – желтоцветочный взрыв, как в Poeme Lancome, но тоньше, нежнее, прозрачнее.
Первым выделяется ландыш. Да, может, его нет в пирамиде, а во флаконе есть. И почти сразу же за ландышем обрисовываются мимоза, нарцисс и намек на жасмин. Иланг выступает и базой, и фоном всего полотна.
Размазала пару капель от запястья к локтевой впадине. Веду носом – будто вдоль букета. В одной точке нарцисс, в другой чубушник, в третьей иланг.
Довольно быстро аромат теплеет, к солнечным нотам добавляется плотная пыльца тюльпанов. Желтые протуберанцы верхов утихают, только иногда пробегая слабыми искрами. Если верить пирамиде на Фраге (а кто вообще верит инфе с Фраги? Администраторы там при заполнении инфы об ароматах обычно не удосуживаются проверять даже официальную информацию производителя, лепят от балды), то в составе должна быть роза. Мне роз не положили, но я не в претензии.
Я не могу назвать «Алмаз» духами изысканными или изящными, хотя они легки, тонки, летучи, недушны. Для рафинированности в них слишком много юной энергии и задора. Это аромат молодости. Это зимние мечты о тепле и первый весенний мерзлый букет из мимозы и нарциссов, как символ надежды, что лето все-таки случится.
Можно я не по нотам, а по впечатлению?
Аромат мужчины. Не мальчуковый, не мужицкий – в самом прямом смысле мужской.
И хотя я люблю и ношу типа-“мужские” ароматы, но, считаю, этот аромат должны носить только те, кто с ним на равных.
Вероятно, потому и не зашел он в массы. Равноправных, то есть мужчин, а не мальчиков-переростков, сейчас не каждый месяц-то встретишь. И то все больше в книжках.
Всегда думала (и сейчас думаю), что нельзя говорить “все мужики – козлы” или “в этой стране нормальных не встретить”, но просто несколько лет близко наблюдая контингент сайтов знакомств, жизнь знакомых, а также отзывы девчонок из других стран, я все-таки немного дрогнула. Все говорят одно и то же: “В нашей стране одни бесхребетные мамкины пирожки. Может, у вас..”
Но я считала и считаю, что ситуация одинакова везде.
Это признак времени. Откуда выпестовалось столько умных и сильных женщин? Благодаря, а точнее вопреки чему?
Ну да, научно, серьезными исследованиями, проведенными мужчинами, доказано, что уровень интеллекта у женщин в среднем гораздо выше, чем у мужчин.
Это давно, эволюционно. Но сейчас стал особенно заметен разрыв. Из-за катастрофического размножения слизней, считающих себя мужчинами по наличию первичных половых признаков. А на самом деле – двуногих безрогих человекообразных. Не член или другие части тела делают мужчину мужчиной. А сопляки-то не знали.
Для меня это – боль. Потому что эта боль вокруг. Потому что я них не феминистка. Я вообще олдскул. Для меня мужчина – кормилец, ответственный глава семьи и отвечающий за свои слова человек. Не допускающий заведомой лжи, пустого пиздежа и унижения слабых сильными “просто потому что могу”.
Наличие всего несколько качеств отличают мужчину от двуногого.
В раскладке homo sapiens от обезьяны отличает всего пара хромосом, а на деле – пропасть.
Я ошибалась.
Ребята, я так ошибалась, когда писала, что новый Pois de Senteur в реформулировке Жана Жака – отстой и эпитафия Дома!
Это ведь я тогда сравнивала с предыдущими версиями Горошка. А надо было сравнивать новое с новым.
И вот сегодня я собрала на локтях и запястьях новье:
– Pois de Senteur parfum,
– Narcisse Blanc edp,
– Rose Ivoire edp,
– Rose Ebene edp.
В итоге:
Самый новый Pois de Senteur в этой четверке – среди навоза одна роза. Не надо думать, похоже оно или не похоже на Душистый Горошек Карон, который мы знали. Отдаленно похож, но гораздо важнее, что он выносим и даже приятен.
Rose Ebene, про которые я думала, что это новый вектор Карон, ориентирующийся на масслюкс типа Montale, до Монталя же не дотянул. Не массовый люкс, а просто масс. Розовые Ебеня как они есть. Вдохновляющее современное начало: синтетический едкий уд и что-то с намеком на сладкоцветочность. Но два часа спустя на коже развалившаяся дешевская база, как, простите, запах мужского дезодоранта из мужской же подмышки после физической нагрузки. Нарочито “мужественная” отдушка дезодоранта, почти отжившая под натиском микробов.
Rose Ivoire описанию поддается плохо. Нечто немощное, белесоватое, на размыто-блеклом фоне. База, как ни странно, намекает на перец. Но уровень этой базы – дешевые шармики Dzintars в период банкротства последнего (один и тот же дешевый кислый “базовый аккорд” на сто сорок наименований ассортимента).
И я не знаю, как пах Narcisse Blanc Caron раньше. Сейчас это букет всего из начала нулевых. Я вспомнила как минимум один аромат, на который похож этот Белый Нарцисс – That’s Amore Lei Gai Mattiolo. Как же меня от него тошнило! Тогда не было фраги, но если вы сейчас посмотрите на его дикую пирамиду, смесь всего со всем, вы даже не сможете представить, как оно пахло. Если вспомню, на что еще похож, подклею сюда.
Если описывать этот новый Narcisse Blanc в двух словах: безвкусная мешанина.
Если одним словом: тошнотворно.
И несправедливо будет умолчать вот о чем: что было сотворено до прихода Жана Жака (икающего, наверное, до полусмерти), этому господину удалось подпортить, но не удалось убить. И как бы я ни возмущалась его надругательством над ветеранами Карон, они это насилие кое-как умудрились пережить. И Горох, да-да, и Намека. Их все-таки еще можно узнать. Даже некогда эстетами обруганный как не-Карон, Delire de Roses (2011) вполне симпатичен и мил. По крайней мере, в экстракте.
Все же попытки сделать в Доме что-то современное, новое хотя бы для самого Дома, оказались взглядом в недавнее прошлое – то, по которому еще нет ностальгии, и к его не лучшим образцам. Либо попытками сделать современное популярное. Но не выйдет не то что новаторское, а даже просто хорошее, если смотреть в хвост давно прошедшим трендам и пытаться угодить… А кстати, кому они пытаются угодить с ценой 250 евро за 100 мл воды? Правда, я больше не вижу на сайте их эксклюзивные лаковые веера (или что там было?). И к лучшему, ведь на фоне тех вееров эти белые и розовые ебеня смотрелись еще более жидко.
Еще из плюсов (плюсов?!): новый дизайн флаконов, сайта и даже фонтанов более чем хорош. И современен, и лаконичен, и многократно обыграли логотип.
Дождина вчера был – прелесть! Без духоты и заливал сильно. Я аж без машины пошла за сигариллами. И потом еще по парку – не хотелось такую красоту упускать.
Дождь без духоты – это полностью непромокаемая одежда, которая позволяет создать теплый воздушный кокон у тела, при этом не упариться и не задохнуться от парфюма.
В духоте я не хочу пользоваться ничем, кроме морского воздуха или его имитации с помощью инжира.
А вчера я снова перебирала полки с духами (и большую часть наконец-то перебрала) и ударила по Gucci Guilty Absolute.
На фраге недавно попался комментарий типа-мужчины, что в каком-то парфюме доминирует нота кожи, а значицо, парфюм чисто мужеский, так как автор “на женщине кожаных парфюмов не представляет”.
Понятно.
Понятно, что про Кабошар оне не слышали. Как и про то, что деление духов на мужские и женские появилось только с середины двадцатого века, как хитроумная уловка маркетологов. А раньше все носили всё и не делили на детям-мороженое-бабе-цветы, да смотри, не перепутай. И мода на условно “женские” кожаные духи появилась еще во время Второй мировой.
Ладно, от дураков зашоренных вернемся к коже.
В Gucci Guilty Absolute отличное начало. Будто лицом ткнулся в кусок-заготовку седельной кожи.
К сожалению, этот терпкий, кисловатый беспредел довольно быстро утихает. Минут за десять. Он остается, но смягчается и больше не безумствует. А хотелось бы!
В общем и целом это просто прекрасно. И потому не удивляет, что очень быстро сняли с производства. Страннее, что вообще рискнули выпустить. Ведь в паре к нему в женской линейке шло фруктовое не пойми что: минута ягодного всплеска, а затем ягоды съели, компот выпили, в остатки компота и ягод на самом дне долили воды, и вот эти ополоски предлагали нам покупать и носить.
Так вот. Перебирая флаконы и прикладываясь к запястью с Абсолютом, я для выхода из дома выбрала кожу Ланком.
Cuir de Lancome – удивительное создание.
Дико неудобная, исторического типа коробка. Верх не подогнан к основанию и сидит абсолютно свободно. Каждый раз об этом забываешь, потому что большинство современных производителей таких коробок себе халтуры не позволяют, как позволил Lancome в юбилейной, между прочим, линейке. Даже у Dzintars в их Lady in… крышка к основанию была так качественно притерта, что не сразу и откроешь.
И ладно бы только коробка. Там и крышка флакона такая же дебильная. На несколько мм она шире спрея. Не крепится на спрее, в чем, собственно, ее функция, а болтается абсолютно свободно. Вот такое отношение бренда Lancome к поклонникам и покупателям. Все для вас, из говна и палок.
Все это обидно, потому что аромат – яркая фруктовая кожа. В меру мягкая, сильно душистая. Роскошная и немного бесстыдно-развратная. Радостная. Просто чтобы носить, ее надо держать без коробки и крышки. Выглядит тогда убого, но хоть не летает каждый раз.
Ну, а в субботу мы до обеда не встаем. Еще валяемся. Похватали только сыра и шоколада, да в продолжение кожаной темы пару пшиков походя; хотела только каплю Cuir Lancome, да не удержалась, на другую половину примерила Colony Jean Patou из коллекции Heritage.
Вот Колони 80-х не вызывает у меня такого трепета, хотя он плотнее.
Дом Patou вообще единственный, от работ которого у меня появляется стойкое ощущение “настоящих французских духов”.
От Guerlain такого не бывало никогда. (Подумала. Было. От винтажного L’Heure Bleue.)
Про Шанель всегда понятно, что это Шанель, но нет ассоциаций с французской школой.
Caron вообще потусторонний. Параллельная реальность. Неоконченная пьеса для механического пианино. Завтрак в кружевах на траве. Тарталетки с амброзией, оттененной каратным золотом. Это Франция, которой никогда не было.
И только Patou удалось и Тома Фонтейну. В противовес Жану Жаку и Ротшильдам, которые убили старый Caron, видимо, навсегда, Фонтейн дом Пату возродил. Ненадолго. Пока в Диоре, уже просто “Диоре”, уже убитом Франсуа Демаши, не захотели выпустить просто уёбищно безликий Joy.
Но Joy ведь уже был у Patou.
И ради очередного мертворожденного детища Демаши LVMH поступили легко и изящно: купили дом Пату и полностью закрыли то, что являлось великим достоянием, – всю парфюмерную линию Jean Patou. Чтобы получить право на имя Joy. Ради проходных диоровских ополосков, которые так безлики, что их профиль невозможно упомнить и минуту.
Обида, грусть, печаль. И ананасовая кожа Colony.
Экстракт “Розовый кварц” Дюрбано когда-то был и одним из самых любимых, и лучшей розой из мне известных.
Горячая любовь прошла, но все еще мало какие розовые ароматы его превосходят. Сходу даже и не назову.
Если только розы Cаron, но они все так сложны, что даже в собственно Rose Caron, что в экстракте, что в воде, не просто цветок, а всё из роз, включая съедобное.
Даже винтажная Nahema не будет лучше или хуже, – она просто совсем другая.
Rose de Taif Perris? Другая рыхлость полотна и многовато лимонной герани, уходящей иногда на пару мгновений в хозяйственное мыло.
Больше и не знаю, с какой такой доминирующей розой еще сравнить.
Pink Quartz в духах перетекает округло, как ртуть, прибрав все острые грани специй. Имбирь и цитрусы – только в виде цукатов. Смолы без явных намеков на церковь. Ровно столько, чтобы не скатиться в откровенное розовое варенье, розовые конфеты или мармелад.
Это богатое десертными оттенками масло, но парфюмерное, не про еду.
***
Парфюмом дня же против воли стала старая Дюна Диора в воде.
На одном запястье было я даже не помню что. А на втором, как и на шее (!), Pois de Senteur Caron.
И один необдуманный пшик Дюны на сгиб локтя затмил даже Карон.
До этого я считала, что духи Карон (любые, сделанные до 2017-го) нельзя затмить ничем. Их стойкость феноменальна. Одна капля на шею или затылок, и на следующее утро вы проснетесь в облаке цельной композиции, не затронутой ни мылом, ни прошедшими сутками.
Но все бывает в первый раз, и амброво-соленый морской воздух Dune, не напрягаясь, уделал даже плотный нектарно-кремово-пыльцовый Горошек.
Мыло против Дюны тоже не на 100% работает.
Шлейфище от нее вибрирует, как флаг под ураганом. Старую Dune нужно очень любить, чтобы носить, потому что она прикипает к коже. Не то вещество назвали суперклеем.
Вот потому и пришлось после душа обращаться к тяжелой артиллерии розовых экстрактов. И странно было возвратиться к старой, прошедшей любви, Durbano. Думала, уже никогда не буду носить. Ничего, обошлось без негативных эмоций.
Носила Nea и вся измучилась, потому что такой стойкостью сейчас могут похвастаться буквально единицы ароматов – даже не брендов, только отдельных композиций. Или творения отдельных Носов.
Лука Маффеи… ну не хочется говорить затертое слово “гений”, но этого не избежать.
Хотя я мало его работ знаю, и это вообще не мой парфюмер, но не могу отрицать, что он гений сборки. Два его аромата для Jul et Mad меня поразили в само серцо тем, как они: а) собраны, б) держатся.
Я уже писала про Секрет красного рая (Secrets du Paradis Rouge), как он фантастически удивительно перетекает из ноты в ноту, лентой Мебиуса выворачивая оттенки и грани, и вечным двигателем почти бесконечно прокручивает эту плёнку-калейдоскоп вокруг тебя, – только успевай выхватывать кадры.
С Nea то же самое, но для меня в ней меньше нот. Она попадает в какие-то мои слепые зоны, которые я даже определить не могу. Это не мускусы, а что-то из сладкого. Потому что другие нюхачи описывают Nea как гурманский, из сухофруктов, гранатов, цукатов и прочих благородных сладостей, а я слышу не сахар-мёд, а только освежающую карамель “барбарис” и сам барбарис.
Но зато уж этот барбарис со мной целый день.
Вьется-вьется. Вроде легкий. А держится сутками.
Маффеи знает какие-то уникальные составляющие стоина и шлейфина и не жалеет их.
Или просто тот редкий случай, когда владельцы бренда еще не забыли, что концентрация parfum предполагает наивысшее качество и такую же стойкость. И дали парфюмеру картбланш на ингредиенты любой цены, а парфюмер себе ни в чем не отказал. И поэтому его произведения (те, что я слышала в Jul et Mad) по стойкости превосходят даже кожаных и амбровых убийц Монталя. Про которых я думала, что хуже них зачеркнуто более стойких ароматов просто нет.
Скажем прямо, я приложилась в жизни к очень многим ароматам. Но такое, чтобы прямо все мечты – только с кожи смыть это, – случалось буквально по пальцам сосчитать. Каждая попытка познакомить кожу с Angel Mugler и всеми его версиями, а также с любым ароматом, содержащим того же “ангельского” типа подвальные, подванивающие гнилым табаком пачули.
И.. практически все ароматы Dusita. Прям редкое для меня постоянство. Прям линейками организм отвергает. Обычно в самой жуткой люксовой попсе, у псевдониши или псевдоарабов я могу найти что-то как минимум не отвратительное, терпимое. Крайне редко бывает, чтобы прям плохо от всего.
Но почти в любом аромате Дуситы я слышу примесь чего-то технического. Нет, мои пробирки и флаконы, к которым я приложилась, не испорчены. Нет, я не аносмик.
В La Douceur de Siam это только в начале, через полчаса выветривается, но эти полчаса очень хочется вымыться с жесткой мочалкой.
В Issara эта нота сильнее и более цепкая. И со временем она не просто выветривается, а трансформируется вообще в мужика. И хотя я втайне презираю деление на женскую и мужскую парфюмерию и адепт идеи парфюмерного унисекса, но здесь конкретно не мужская парфюмерия, а тупо образ мужчины. Который долго и тщательно мылся и брился (запах мыла, пены для бритья и афтешейва – вот во что вылилась начальная техническая нота; наверное, это была вонючая щелочная заготовка для мыла), и все это средствами с экстремально “мужественными” отдушками. А потом закурил.
И это все не флер, не оммаж, не аромат мужчины. Это отдушки, сопровождающие нас в повседневном быту. Человек покинул здание, а отдушки остались в воздухе висеть. Самое приятное и удивительное здесь – табак. Который ломает тренд, потому что ароматизирован, как для девчонок, – корицей.
Одно утешает: стойкость ароматов Dusita, несмотря на то, что экстракты, час-полтора.
Я делю понятия “дорого вообще” и “дорого для меня”. Есть вещи, стоящие своих денег, даже если вы не можете их себе позволить. Но сегодня речь не о них.
Стой Dusita в пять раз дешевле, адекватно своему качеству, и этого текста бы не было.
Не хочется быть грубой, а впрочем хочется. Для меня лично парфюмерия Dusita относится к специфичной и, увы, переполненной нише GD – гавно задорого.
Пост осилила, пойду смывать.
Если выбирать главный, знаковый аромат Guerlain из старых, я бы не назвала Mitsouko. Хотя Мицуко сделала для меня много – вызвала интерес к истории парфюмерии. Как и Narcisse Noir Caron. Про них, и не только, я вычитала у Питера Чейни в You can call it a day, где каждая глава названа по имени знаменитых духов.
А Mitsouko – аромат любимой девушки героя, которую он потерял, а потом нашел. По духам.
Но сам аромат Mitsouko я не полюбила. Хотя честно пыталась почти два десятка лет и столько же флаконов.
Я не назову главным и Shalimar. Хотя он безумно прекрасен в старых духах.
Не Vol de Nuit, болотное ведьмовское зелье, любимый аромат моей любимой Кэтрин Хепберн.
Главный “старый” Герлен для меня – L’Heure Bleue. Но только винтажный, не позднее 70-х.
Когда попробовала его современный, из нулевых, я отшатнулась. Вот она, советская парикмахерская во плоти. Вот он – бабушник, пресловутые старушки, бабкин сундук. Что тут можно любить?!
И вдруг… винтажные Сумерки. И вдруг – волшебство. Та мастерски исполненная гурманика, которой недостает Шалимару. Гурманика, сложенная из несъедобных ингредиентов. Засахаренные фиалки с россыпью цветов миндаля. Тьма, в которую погрузилось недосягаемое прошлое. Бархатные портьеры, не пыльные, как в Mitsouko, а новые, шуршащие, и стены, обитые драгоценным шелком.
Избыточная роскошь, которую не замечаешь, потому что привык.
Несовременный – и вне времени.
Как ни банально, но сейчас действительно такого не сделают. Для этого нужно было родиться в клане гениев Герлен. И чтобы понять этот дом, нужно найти и понять старичков, в первую очередь – L’Heure Bleue.
Я уже говорила, но могу еще раз сказать: Fiori Chiari от итальянского “аптечного” бренда L’Erbolario – их ответ и подарок фанатам In Love Again. Того старого, а не который потом случился в квадратных флаконах.
Правда, найти Fiori Chiari сейчас не проще, а даже сложнее, чем первый и второй выпуски In Love, зато итальянец все равно обойдется дешевле.
Может, в параллельном сравнении это не клоны, я не знаю.
Я сегодня в Fiori Chiari и не буду поливаться Лораном, чтобы выискивать погрешности. Он хорош сам по себе, и даже не обязательно быть поклонником In Love, чтобы любить скромные итальянские Светлые цветы. Кстати, In Love я никогда и не любила. Мне ближе бешено диффузная, розово-грейпфрутовая, щекочущая нос Baby Doll.